Pourquoi le trench a survécu à cent ans de modes
Conçu pour la boue des tranchées, adopté par Bogart, Hepburn et Delon, le trench a traversé le siècle sans jamais vraiment se démoder. Histoire d’un manteau où chaque détail avait une fonction, et conseils précis pour choisir le vôtre, quel que soit votre âge ou votre budget.
Il pleut, et c’est toujours la même silhouette qui traverse la rue : ceinture nouée à la va-vite et col relevé contre l’averse. Le trench a plus de cent ans. Il a habillé des officiers dans la boue des Flandres, des détectives de cinéma, des étudiantes en retard, des avocates et des grands-mères qui le portaient déjà à vingt ans. Peu de vêtements peuvent en dire autant.
Pour comprendre une telle longévité, il faut remonter à un tissu, puis à une guerre.
La gabardine, une invention avant d’être une mode
Tout commence par un problème de pluie. Au XIXe siècle, l’imperméable existe déjà, mais il est lourd. La toile caoutchoutée brevetée par l’Écossais Charles Macintosh en 1823 arrête l’eau, et elle étouffe celui qui la porte : rien ne respire là-dessous.
Dans le Hampshire, à Basingstoke, un jeune drapier nommé Thomas Burberry cherche autre chose. Il met au point la gabardine, une toile de coton au tissage très serré dont les fils sont imperméabilisés avant d’être tissés, et la fait breveter en 1888. Le tissu laisse passer l’air et arrête le vent ; l’eau perle à sa surface au lieu de la traverser.
À Londres, une autre maison revendique la paternité du manteau : Aquascutum, installée sur Regent Street au milieu du XIXe siècle, dont le nom latin signifie à peu près « bouclier contre l’eau ». Les deux se disputent l’invention depuis plus d’un siècle. Nous ne trancherons pas. L’histoire du vêtement a rarement un seul père, et celui-ci en a au moins deux.
Né dans les tranchées, coupé pour les officiers
Pendant la Première Guerre mondiale, les officiers britanniques, qui achètent alors une partie de leur équipement eux-mêmes, adoptent ce manteau de toile, plus léger que la capote de laine qui pèse des kilos une fois trempée. Il gagne son nom dans les tranchées : trench coat, le manteau de tranchée.
Regardez un trench classique de près. Presque tout ce qui ressemble aujourd’hui à un ornement a d’abord servi à quelque chose.
- Les pattes d’épaule portaient les insignes de grade.
- Le rabat sur l’épaule droite, côté fusil, renforçait la toile là où frottait la crosse et empêchait la pluie de s’infiltrer.
- L’empiècement du dos, cette petite cape cousue entre les omoplates, fait ruisseler l’eau loin des coutures.
- Les brides aux poignets se serrent contre le vent.
- Les anneaux en D de la ceinture servaient à accrocher du matériel. La légende veut qu’on y suspendait des grenades ; elle est tenace, et probablement fausse.
Chaque détail du trench a d’abord servi à quelque chose, et c’est peut-être pour cela qu’aucun ne paraît décoratif.
De Casablanca au Samouraï, le cinéma s’en empare
La paix revenue, les officiers gardent leur manteau dans la vie civile, et le trench quitte l’uniforme. Le cinéma fait le reste. En 1942, dans Casablanca, Humphrey Bogart dit adieu à Ingrid Bergman sur une piste d’aéroport noyée de brume, ceinture serrée et feutre sur les yeux. En 1961, à la fin de Diamants sur canapé, Audrey Hepburn cherche un chat sous une pluie battante, en trench. En 1967, Jean-Pierre Melville fait d’Alain Delon, dans Le Samouraï, un tueur silencieux en trench clair et chapeau, et la silhouette entre dans la mémoire du cinéma français.
À la télévision, l’imperméable fatigué de l’inspecteur Columbo prouve l’inverse : un trench froissé peut aussi rassurer. Entre le héros tragique et le flic débraillé, il y a de la place pour tout le monde. Les femmes l’ont compris très tôt. Sur une robe comme sur un jean, ouvert ou fermé, il va partout.
Pourquoi il ne se démode pas
Il y a d’abord la couleur. Le beige du trench, ce ton entre le miel et le mastic, ne crie rien et s’accorde avec tout ce qu’on porte dessous.
Il y a ensuite la ceinture, qui fait du même manteau trois vêtements. Serrée, elle marque la taille. Nouée lâchement, elle laisse tomber le tissu. Absente, ou nouée dans le dos, elle transforme le trench en manteau droit. Peu de pièces s’adaptent aussi bien à des silhouettes différentes.
Enfin, le trench bouge sans se trahir. Chaque décennie le rallonge, l’élargit, gonfle ses manches ou resserre ses épaules, mais la structure reste. Une coupe de 1975 et une coupe de 2025 se reconnaissent comme de la même famille.
Bien le choisir : longueur, toile, épaules
La longueur. Au genou, c’est la version la plus polyvalente, celle qui passe sur une jupe comme sur un pantalon. Mi-mollet, le trench prend une allure plus moderne et protège mieux de la pluie ; si vous êtes petite, vérifiez simplement que l’ourlet ne tombe pas à l’endroit le plus large du mollet, ce qui tasse la silhouette. Sur une robe, le manteau doit dépasser l’ourlet de quelques centimètres, ou s’arrêter nettement au-dessus.
La toile. Un bon trench est en gabardine de coton dense, au toucher sec et légèrement brillant. Faites ce test simple en boutique : tenez un pan de toile face à une fenêtre. Si la lumière passe, l’averse passera aussi. Les mélanges avec du polyester coûtent moins cher et se froissent moins, mais respirent moins bien. Quelle que soit la matière, un spray imperméabilisant passé chaque automne prolonge sa résistance à l’eau.
Les épaules. C’est le point qui ne se retouche pas, ou alors à prix d’or. Avec une manche montée classique, la couture doit tomber exactement au bord de l’épaule. La manche raglan, qui part en biais jusqu’au col, pardonne davantage : elle convient aux épaules tombantes comme aux poitrines généreuses, et accepte un gros pull dessous. Essayez toujours le manteau avec l’épaisseur que vous mettrez en novembre. Levez les bras, croisez-les devant vous : si le dos tire, prenez la taille au-dessus.
La couleur. Le beige classique ne flatte pas toutes les carnations. Sur une peau très claire et rosée, ou sur des cheveux devenus blancs, un beige trop jaune peut éteindre le visage. Le marine, le noir, le kaki ou un gris pierre font alors le même travail.
À tout âge, à tous les prix
Les chaînes de prêt-à-porter proposent des trenchs entre 80 et 150 euros environ ; regardez alors la composition et les finitions avec une attention particulière. Le milieu de gamme se situe plutôt entre 250 et 500 euros. Les maisons historiques dépassent largement les 1 500 euros, et leurs modèles durent souvent plusieurs décennies.
La seconde main est le meilleur terrain de chasse. Un trench bien coupé résiste au temps, et l’on en trouve de très beaux dans les dépôts-ventes et les friperies, à condition de savoir juger une toile et une couture, ce que nous détaillons dans notre article sur l’art de chiner sans se ruiner. Vérifiez que la ceinture est présente : c’est la pièce qui se perd.
Le trench figure d’ailleurs en bonne place dans les dix pièces d’un vestiaire d’automne qui dure, et pour cause : il se porte d’octobre à novembre, puis de mars à mai, à dix-huit ans comme à quatre-vingt-dix.
Un dernier geste, tout simple : quand vous le portez ouvert, nouez la ceinture dans votre dos. Elle ne traînera plus par terre, et le manteau tombera droit.
